近后臺很多小伙伴問小九老師關于立裁的一些問題,所以今天這一期呢小九老師就針對服裝制版立裁原型進行講解。
當然也有人會疑問,做服裝設計也需要學立裁嗎?小九老師想說的是,很多偉大的設計師都是立裁的高手:如顛覆傳統(tǒng)時裝審美的川久保玲,解構鬼才、時尚教父Martin Margiela等。
所以不管是對版師還是設計師而言,portant;">學習立裁基礎知識、深刻理解立裁方法,portant;">可以幫助我們更好地將創(chuàng)意與成衣相結合。portant;">而你也一定會成為一名更的那個人,portant;">下面就跟著小九老師一起來學習吧!
一 原型的立體裁剪
(一)原型是基本的也是簡單的紙樣,是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下:
1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合,在前中心和點處用大頭針固定在人臺上。
2 將胸圍線以下多余的量推到點下面,形成腰省量并用大頭針固定腰省,同時確定側縫線的位置并固定。
3 將胸圍線以上的余量推向肩部,在領口處需打剪口,以消除領口處的牽扯力,根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 后片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計:主要有兩種方法:
1 推移法:在操作之前在胸寬處推出一定的松量,并用大頭針臨時固定。
2 放置法:在立體裁剪完成之后,直接在側縫處加放松量。
3 衣身的修正:由于立體裁剪的技術難度角度較大,裁剪部位較難保證精確,因此,對于左右對稱服裝常常只作出右衣身,而左衣身則根據右衣身進行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;
(1)將布樣從人臺上取下,置于平臺上,用熨斗熨平;
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;
(3)檢查相關部位是否合理,在依據右衣身剪裁左衣身;
(4)將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上,各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位,以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用
1 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展,使適體裝的設計走向多樣化,立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理,即以凸點為中心進行的省道移位,例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道,除了基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等,都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
2 幾種省形的立體裁剪操作
(1)腰省——這是省形中基本的一種形式,將全部余量轉至胸點下方。
(2)肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置,這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
(3)人字省——省形表現(xiàn)為人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點,它表現(xiàn)為不對稱,同時還表現(xiàn)為子母省的特點,這類的省還包括Y形、T形等。
三 立體裁剪中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言,它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑,尤其是在少女裝的設計中,抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。
1 規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性,如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊,活潑之中不失穩(wěn)重的風格。
2 自由褶——與規(guī)律褶相反,自由褶表現(xiàn)了一種隨意性,在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺,體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由于立體裁剪不同于平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少,所以在布料的裁剪上首先應留有充分的余量,再根據需要來設定褶量的大小,并用筆做上記號。
不知道小伙伴們看完是什么感覺呢?是不是又學到更多了~如果你有服裝制版的其他問題也可以留言或者發(fā)消息給小九老師哦,我會一一為大家進行解答。
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